"Страшные" Андаманские острова, известные по конан-дойлевскому роману «Знак четырех», — теперь одно из самых идиллических мест на земле. Это синее, очень чистое море, разноцветные кораллы, крупные аквариумного вида рыбы, черепахи, скаты размером со стол и красивые морские змеи. Это жизнь в бамбуковых хижинах, на крыши которых с шумом пикируют кокосовые орехи. Это полная расслабленность и остановившееся время...
 
Столичная тюрьма
Пока на Андаманы можно попасть только из Индии — из Ченная и Калькутты — на самолете или допотопном пароходе. Пролетев часа полтора над синими водами Бенгальского залива и Андаманского моря, вы приземлитесь среди холмов, покрытых джунглями. Это Порт-Блэр — столица Андаманских и Никобарских островов. В аэропорту вам выдадут разрешение на месячное пребывание. Официально оно не подлежит продлению, но, если очень хочется остаться подольше, можно пойти на хитрость. Покупаете билет с датой отбытия на Большую землю дней через десять (до двух недель) после окончания вашего разрешения. С этим билетом идете на площадь Часовой башни в Immigration Office (там еще полицейский с двустволкой наперевес охраняет вход от террористов). Чиновники в офисе на редкость вменяемые и доброжелательные. После двухминутной душеспасительной беседы разрешение вам продлят. В противном случае за «перестой» полагается либо 600 долларов штрафа, либо депортация из страны со всеми вытекающими последствиями.

За воротами аэропорта — экстремально чистые (по индийским меркам) улицы, резко уходящие вверх и вниз, перетекающие в переулки и теряющиеся в пальмовых рощах. На одном углу церковь, на другом мечеть, а направо через дорогу храм Шивы, Ханумана либо Ганеши. Здесь даже рикши разделены по религиозному принципу: у одного на лобовом стекле крест, у другого — полумесяц, у третьего — какое-нибудь индуистское божество. Есть в городе и два православных храма — собор Девы Марии и церковь Святого Фомы. Принадлежат они Сирийской патриархии.
Дорогие гостиницы находятся в районе аэропорта; большинство недорогих расположены у Абердин-базара, они удобны тем, что обе местные пристани в пяти минутах ходьбы.

В Порт-Блэре, основанном англичанами в XIX веке, стоит осмотреть только бывшую тюрьму. Ее тоже построили англичане — для собственных бандитов-террористов и для индийских борцов с англичанами. Сейчас здесь музей. Вход — пять рупий (один доллар равен примерно 40 рупиям), за фотоаппарат нужно доплатить еще десять. Отсюда с наблюдательной вышки виден весь город и окружающие холмы, а также маленькие острова архипелага, которые и являются вашей главной целью.

Плыть до большинства островков — два-три часа, до самых дальних — шесть-семь часов. Но сначала придется столкнуться с самым настоящим кошмаром — Индийским морским пароходством (Indian Shipping Corporation). Это просто «тысяча чертей и лопни моя селезенка»... Чтобы купить билеты, встать нужно рано — в восемь, а лучше в семь утра, жариться на уже знойном солнце, толкаться и переругиваться с местными у дверей кассового зала. Откроют его в 8:30, и тут важно не зевать, активно работать локтями, толкаться, когда вас толкают, орать в ответ, когда орут на вас. Занятие не для слабонервных. Кстати, представительницам прекрасного пола чуть-чуть легче, поскольку есть специальная — женская — очередь, она покороче, и ругани в ней поменьше.
 
Лучший пляж Азии
Чаще всего туристы едут на Хавелок, самый раскрученный на Андаманах. Здесь рай для дайвинга и сноркелинга и, конечно, изобилие экзотических пляжей. Среди них и один из лучших пляжей Азии. Из Порт-Блэра два раза в день (в 7:00 и 14:00) на Хавелок отходят белоснежные в потеках ржавчины посудины, которые домчат вас до острова часа за два. Если вы не страдаете морской болезнью, по дороге сможете, перевешиваясь через бортик, любоваться стайками летучих рыб и даже — если повезет— дельфинами и черепахами.

В порту прямо за пунктом проверки документов (здесь на каждом острове смотрят, не просрочено ли разрешение на пребывание) есть винный магазин (алкошоп по-местному), в котором спиртное в два-три раза дешевле, чем в барах. Фрукты на рынке возле причала тоже стоят меньше, чем в других местах на острове. Сразу за портом — пляж №2. От него на многие километры — до пляжа №5 —тянутся так называемые бич-ресорты. Простая бамбуковая хижина с электричеством и вентилятором — 100 рупий (в несезон — 50), чуть покомфортнее — 200 и так долларов до 70. Чем ближе к пляжу №5, тем дороже жилье. Вдоль этой дороги сосредоточилась курортная жизнь, магазинчики, пункты проката велосипедов, несколько сарайчиков с самым дорогим и медленным в мире Интернетом (одно письмо с российского почтового ящика в час — 120 рупий). И кафе, кафе, кафе... дорогие и не очень, хорошие и жуткие, но во всех стоит руководствоваться принципом: есть, только когда готовят женщины. Мужчины склонны жульничать как с величиной порций, так и с их ингредиентами.

Если вы опытный ныряльщик (или стремитесь таковым стать), двигайтесь вдоль побережья к пляжу №5. Там все для дайвинга, даже школа, выдающая международные сертификаты. Чтобы добраться до самого лучшего пляжа, которому здесь присвоен №7, на шумном перекрестке в центре деревни сверните направо, километров через шесть — еще раз направо, затем километров семь следуйте по прямой, и дорога упрется в этот лучший пляж. К нему непосредственно прилегает несколько бунгало в форме летающих тарелок. Песок очень мелкого помола, чистый, почти белый. Если идти направо, примерно через километр будет каменистый мыс, где неплохо нырять с маской. За ним начинаются лагуны, до неприличия тропические и идиллические, как будто из глянцевого журнала. Жаль, что они с утра до ночи оккупированы непрерывно пьющими израильскими дембелями обоих полов.
На Хавелоке, безусловно, красиво, но вот насчет покоя и расслабленности... Из многонациональной толпы туристов процентов 30 ежедневно посещают упомянутый алкошоп, еще треть, плюнув на дороговизну, сидят в барах. Так что, если нужен покой, — вам не сюда.

Остров Нейл
Этот маленький, плоский, как блюдце, островок с одним холмом виден с восточного побережья Хавелока. Две деревеньки, разбросанные посреди кокосовых рощ и рисовых полей дома бенгальских и бангладешских переселенцев, джунгли на юге, гавань с прилегающими к ней магазинчиками, кафе, рыбным и овощным рынками. Здесь очень спокойно. Основное население — крестьяне и рыбаки. По дорогам (кстати, асфальтированным), связывающим жизненно важные пункты острова, курсируют только мотоциклы и велосипеды, да еще один автобус, два автомобиля и один рикша. Шум мотора очень редко заглушает пение птиц, шелест листьев и шум прибоя. Для туристов есть недавно построенный и поэтому относительно чистый отель, где комната на двоих стоит от 600 рупий, и три ресорта (совокупность бамбуковых хаток и более просторных бунгало на самом берегу моря, под сенью кокосовых пальм). Самый близкий к гавани и, пожалуй, лучший — Coconut Huts. В высокий сезон (декабрь — март) хатка стоит 100 рупий, бунгало — 400. Весной и осенью цены падают вдвое.

Главная цель тех, кто посещает Нейл, — море и кораллы. Здесь даже люди, ни разу в жизни не надевавшие маску и не взбивавшие изумрудных вод ластами, стремятся наверстать упущенное. Каждый хочет увидеть кусты белых, розовых, красных, голубых кораллов, стайки ярких, похожих на бабочек рыб самых разных размеров.
Большинство приезжих занимаются сноркелингом на пляже № 1, известном также под названием «Закатный». Кораллы там и правда красивые, но любоваться ими приходится одновременно еще с двумя-тремя десятками туристов. Если вам нравится предаваться морским забавам в одиночестве либо в кругу своих, вам на другие пляжи: № 5 — он довольно далеко от пристани (час пешком, 15 минут на велосипеде), №3 — почти не посещаемый иностранцами (это покрытое мангровыми зарослями плато из мертвых кораллов), №2 — любимый местными рыбаками, но довольно опасный для купания из-за сильного прибоя и множества валунов.
 
Для тех, кто просто так лазить в воду не любит, здесь потрясающие возможности для морской охоты и собирательства. Правда, привычные удочки, спиннинги и донки не подойдут. Наиболее добычливую и интересную в применении снасть сооружают следующим образом: нужно найти на берегу палку, намотать на нее метров десять лески, привесить крючки и грузило. Затем с этим снаряжением, надев маску и ласты, отплыть от берега. Вокруг собираются стайки ярких, как бабочки, коралловых рыбок и огромные, с тупыми мордами тунцы. Мелочь соблазняется на кусочек моллюска, те, что побольше, рвут леску, кто позубастей откусывает приманку вместе с крючком, но некоторые все же попадаются...

Ну а если вы предпочитаете менее трудоемкие способы рыбалки, можно за 1000 рупий нанять лодку на световой день. В нее помещаются человек пять — соответственно по 200 рупий с носа. Хозяин-рыбак везет вас в какое-то, только ему известное место, где приличных размеров рыбины выстраиваются в очередь к наживке. И начинается нечто, напоминающее скорее рыбозаготовку, чем обычную рыбалку.
Распорядиться добычей можно двумя способами. Первый — быстрый и легкий: просто отдать улов в одну из островных забегаловок, где рупий за 50-60 вам его изжарят. Глядите только, чтобы не переборщили с чили.
Второй — долгий и трудный, но куда более интересный: самим нашпиговать рыбу специями, завернуть в несколько слоев бананового листа и испечь на углях.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОСТРОВАМ
Из Порт-Блэра можно отправиться на Лонг-Айленд или Малый Андаман (до обоих шесть-семь часов по морю). В смысле чистоты и безлюдности эти острова — серьезные конкуренты Нейлу, но на каждом лишь один гестхаус — дорогой и постоянно забитый под завязку. А кемпинг на берегу местная администрация то разрешает, то запрещает.
В 30 км от столицы, в деревеньке Вандур, начинается морской заповедник им. Махатмы Ганди. Билет — 400 рупий с человека, столько же за лодку с лодочником, который будет целый день катать вас между 25 островками, входящими в охраняемую зону.