«Солнцевские» предпочитают отдыхать под солнцем Сейшел

В эту страну туристы стремятся вовсе не из желания познакомиться с архитектурными шедеврами, уникальными музейными экспонатами или историческими реликвиями. Сейшелы не способны потрясти любителей древностей. Сюда приезжают не за этим. Одна из природных жемчужин земли – архипелаги к востоку от Африки – дарят возможность насладиться девственной природой.
Эта страна еще не пала жертвой массового туризма. Но что еще более удивительно, кризис, о котором у нас так много говорят, не отразился на посещаемости российскими туристами сейшельских отелей-люкс, одних из самых дорогих в мире. На этих райских островах я побывала в рекламном туре, который позволил посетить те лучшие отели архипелага, где цены за одну ночь колеблются от 2 до 4 тысяч евро. И, естественно, для простого отдыхающего журналиста они недоступны.  Как заверили меня в этих супер-гостиницах, на Новый год и майские праздники 95 процентов их клиентов по-прежнему составляли туристы из России.

Где наши не пропадали
Часто приходится слышать от знакомых туроператоров, что клиенты в основном стремятся на отдых в такие места, где нет «наших». Как человек, много путешествующий, могу засвидетельствовать: таких мест на карте мира крайне мало. А там, где «наши» – частые гости, вспоминают в основном не отпускников почти уничтоженного кризисом среднего класса, а наших миллионеров. Помню, в португальском городе Порто мне рассказывали, что одна из яхт Романа Абрамовича не могла пройти по судоходной реке Дору – ее пришлось пришвартовать в океане. А поскольку губернатор Чукотки еще не знал об этом и был уверен, что его гости прямо с борта яхты попадут в центр этого прелестного портового города, одновременно заказал и уже оплатил несколько ресторанов на выбор, которые так и не дождались знатных гостей. Такая, с точки зрения рачительных европейцев, бессмысленная трата денег потрясла их даже больше, чем гигантская яхта с вертолетной площадкой, не вписывающаяся в берега большинства рек старушки Европы.
Зато жизнелюбивые ямайцы вспоминают Абрамовича с восторгом. Один из местных отелей был полностью выкуплен им на неделю. Туристы, отдыхавшие там, выехали в соседние гостиницы той же 5-звездочной категории и получили немалые суммы в качестве компенсации за причиненное неудобство. Вся местная обслуга, которую Абрамович сменил на свою, получила недельный оплаченный отпуск и гигантскую премию. Странно, но почти единственная страна, где не ходят легенды об Абрамовиче, – это Сейшелы. Зато там поведали историю о неких «новых русских», купавших привезенных с собой девиц в шампанском и оставлявших на чай по 15 тысяч евро.
Серьезные «новые русские», составляющие основной контингент в отеле «Майя» известной южно-африканской цепочки, прилетают сюда на собственных самолетах. Это спокойные люди, редко выходящие из своих вилл, где есть свои бассейны и пляжи. Завтрак, обед и ужин им доставляют прикрепленные к вилле слуги. Но французский менеджер Филипп сказал нам, что как слуг их никто не воспринимает – они становятся просто близкими друзьями. И клиенты возвращаются в этот райский уголок вновь.
Конечно, на Сейшелах есть и более демократичные отели. Два из них расположены на лучшем пляже главного острова архипелага – Маэ. Отели эти были построены еще лет 30 назад на берегу бухты Бо-Валлон. В то время на Сейшелах еще не было отелей всемирно известных цепочек, а первые «ласточки» особым изыском не отличаются. Но полюбили их наши люди. А все началось, как свидетельствуют очевидцы, с поездок на Сейшелы еще в начале 90-х верхушки «солнцевских». Тогда в одном из отелей ныне «авторитетный» бизнесмен Сергей Михайлов снимал весь этаж – чтоб никто не мешал. Прошло немало лет, но «авторитетный» бизнесмен и его коллеги – Виктор Аверин и Арнольд Спиваковский (он же Тамм) любят приезжать сюда и сейчас. Снимают виллу все на том же пляже Бо-Валлон. А отель, с которого все начиналось, сейчас выкуплен русскими. Говорят, что это и есть «солнцевские».
В отеле сейчас обширная библиотека на русском языке, весь пляж читает Маринину и Донцову. А нашу рекламную группу встретили соотечественники – менеджер с плохо скрываемой распальцовкой и еще одна дама, сохранившая с социалистических времен классовую ненависть гостиничной обслуги к отдыхающим.
На Маэ мы посетили одно из самых красивых мест – бухту пиратов. Отсюда, с горы, открывается потрясающий вид на залив. И в свое время пираты – первые обитатели этих островов – могли наблюдать за прибывающими кораблями. Флибустьеры с Карибских островов начали наведываться в этот земной рай с XVII века. Они совершали налеты на многочисленные торговые суда, перевозившие из Индии пряности, драгоценные камни и золото. Со временем морские разбойники так осмелели, что напали на корабль, на борту которого находился вице-король Индии и его громадная казна. После этого англичане и французы объединили усилия, дабы избавить океан от дерзких грабителей. Среди приговоренных к смертной казни в 1730 году был и пиратский главарь Ястреб. Согласно легенде, он зарыл свои сокровища на аллее пиратов, и с тех пор здесь время от времени вспыхивает «кладоискательская лихорадка».
Аллею пиратов посетила и королева Великобритании Елизавета. Для нее даже построили беседку, где королева отведала знаменитый местный ванильный чай. Каково же было мое удивление, когда я увидела на этой беседке надпись, гласившую, что «Сергей Михайлов и Виктор Аверин были здесь».
Но было бы несправедливо говорить, что Сейшелы интересуют только москвичей. Некий бизнесмен из Сибири взял в аренду местный водопад (это тоже на острове Маэ). Собирается строить там ресторан и отель – все с русским национальным колоритом.

Самая маленькая столица…
Интересно, какие там будут цены. Цены на Сейшелах для туристов откровенно завышены. С начала 2009 года всюду можно расплачиваться не только местными рупиями, как раньше, а любой конвертируемой валютой. Цены везде в основном в евро, в некоторых отелях – в долларах. Дороговизну на островах аборигены объясняют просто – вас, туристов, много, а нас мало. Действительно, на всех островах живет примерно 87 тысяч человек. Это молодая страна, каждому второму сейшельцу меньше 25 лет, а те, кому за 45, составляют лишь одну пятую населения. Нищих здесь нет, попрошаек тоже. Государство находит возможность обеспечивать всем необходимым все немногочисленное население. 
Острова, раскинувшиеся в необъятном Индийском океане, открыли, как предполагают исследователи, арабские мореплаватели в VII-IX веках. В 1511 году сам адмирал Васко де Гама обозначил их как Амирантские (что по-португальски означает Адмиральские) острова. В отличие от португальцев, арабов, англичан, лишь проплывавших мимо этих островов, французы начали селиться на Сейшелах с XVII века. В 1756 году здесь был поднят французский флаг. А через 20 лет на островах жили около 30 французских поселенцев и 200 африканских рабов. В 1794 году британцы послали корабли на штурм острова Маэ. Несколько раз остров переходил из рук в руки. В 1811 году Сейшелы провозгласили владениями Англии. А в 1833 году парламент Лондона проголосовал за освобождение рабов. Свободу на Сейшелах получили 6,5 тысячи невольников (всего на островах в то время проживали 7,5 тысячи человек).
Главным городом на Маэ стала нынешняя столица Сейшельских островов – Виктория. 1 апреля 1903 года здесь открыли знаменитую часовую башню в честь покойной королевы Англии. И до сих пор эта башня, небольшой памятник королеве Виктории и… единственный на островах светофор – главные достопримечательности самой маленькой в мире столицы. И слова местных влюбленных «Встретимся, как всегда, у светофора», звучат здесь так же романтично, как в Москве: «Как всегда, у Пушкина».
В 1973 году тысячи сейшельцев вышли на демонстрацию, чтобы подтвердить свою волю освободиться от власти Великобритании. А через три года в мире появилось новое государство – Республика Сейшельские острова. Новое правительство возглавил товарищ Рене. Москва и Пекин, Гавана и Пхеньян были готовы оказать поддержку социалистическому режиму Виктории. Ветер перемен подул через 14 лет авторитарного социализма, кстати, много сделавшего для повышения жизненного уровня островитян. Товарищ Рене, вскоре ставший уже президентом, провозгласил многопартийность. В общей сложности уже господин Рене пробыл на посту президента 27 лет. В 69 лет он сложил свои полномочия в пользу молодого вице-президента Джеймса Майкла.
«Это дети природы, любовь для них – главное», – говорит местный гид, бывшая жительница Баку Юлия, приехавшая сюда вместе с мужем-сейшельцем еще в начале 90-х. Несмотря на природную ветреность супруга, Юлии удалось сохранить семью – и это отличает ее от многих других сейшелок. Местный народ предпочитает свободную любовь. Здесь в порядке вещей, что у женщины 2-4 ребенка от разных мужчин и в то же время официально она не замужем. Она главная в семье, ведь «папа» может смениться в любой момент. Поэтому на островах откровенный матриархат. Правда, женщины сейчас жалуются, что многих местных мужчин такое положение вещей превратило в альфонсов.
На островах бытует поговорка: «Бог сажает, сейшельцы собирают урожай». Протяни руку и сорви манго, папайю, банан. В океане рыбы полно – еда обеспечена. Поэтому сейшелец не копит деньги. Он живет одним днем. Сейшелец – не предприниматель и не коммерсант. Не случайно 9 из 10 торговцев на островах индийского или китайского происхождения. А кто такие коренные сейшельцы? Креолы. Смесь нескольких рас с европейского, африканского и азиатского континентов. При этом на Сейшелах нет никакого расизма. Всех жителей здесь связывает креольский язык (в ходу также английский и французский), католическая религия и сильное общенациональное чувство, которое особенно умеют воспитывать в небольших странах, тем более островных.

…и самые большие черепахи
Конечно, обладатели личных самолетов могут не покидать на сейшельском отдыхе свои виллы, но всем остальным туристам здесь рекомендуется путешествовать. Все острова разные. Следующий по величине после Маэ – остров Праслен. Здесь правит бал ее величество морская кокосовая пальма. Только здесь растет эта шутка природы, скопировавшая некоторые части человеческого тела. Плод женского дерева напоминает ягодицы, а соцветие мужского дерева – гигантский фаллос.
Мы прилетели на этот остров на самолете, который, паря над океаном на небольшой высоте, позволил увидеть почти всю россыпь Сейшельских островов. Главная достопримечательность острова Праслен – ботанический сад «Майская долина», где можно увидеть уникальные плоды дерева, которое британский генерал Чарлз Гордон назвал «древом познания добра и зла». Около 25 лет назад «Майскую долину» включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Одна из легенд «Майской долины» гласит, что ночью мужские и женские плоды морской пальмы встречаются и любят друг друга. Но никому это так и не удалось увидеть. А даже если кто-то и увидит такую картину, то должен хранить подробности в тайне. Тайной не является только цена уникальных орехов – они стоят от 250 до 450 долларов. Цена опять завышена, чтобы предотвратить массовый вывоз уникальных плодов.
Еще один «большой» остров Ла-Диг напоминает деревню. Его длина 5 км и ширина 3 км.
До Ла-Дига добираются морем. Впрочем, здесь есть и вертолетная площадка. Очень многим россиянам, никогда не бывавшим на Сейшелах, остров знаком по фильму «Прощай, Эммануэль!» с Сильвией Кристель в главной роли. Изображение виллы, где жила главная героиня, воспроизведено на банкноте в 100 сейшельских рупий. Когда-то здесь была резиденция президента Рене. Сейчас виллу ремонтируют, но природа вокруг также сказочно прекрасна, как и в 1976 году во времена съемок фильма.
Недалеко от виллы Эммануэль главное место Ла-Дига – бухта Сурс д’Аржан. Лучшие фотографии на Сейшелах получаются именно здесь, среди гигантских гранитных скал, розовых по утрам и красных при заходе солнца. А под этими глыбами, насчитывающими 650 миллионов лет, белоснежный песок пляжа и бирюзовая вода океана. Красота просто оглушает.
Сейшелы вдохновляли не только кинематографистов, но и писателей. Ян Флеминг создавал здесь свою «бондиану». Наша группа посетила отель «Хилтон», что на острове Маэ, где на одной из вилл висит табличка «Домик Джеймса Бонда». На этой вилле работал Ян Флеминг. С именем писателя связан остров Фрегат, что в 56 км от Маэ. Это место настоящего уединения, в незапамятные времена облюбованное пиратами. До наших дней здесь сохранились пещеры, заваленные камнями, где по преданию морские разбойники хранили сокровища, и где сегодня обитает призрак их предводителя. Создатель Джеймса Бонда, располагавший старинными картами острова и исходивший Фрегат вдоль и поперек, был убежден, что это не легенда.
Но самым незабываемым для меня оказалось посещение острова Кузин. В отличие от острова Кузен, необитаемого и дикого, где прекрасно себя чувствуют только гигантские черепахи, Кузин – это остров-отель, который в состоянии принять лишь 8 человек. До острова можно доплыть на катере, потом придется пересесть на лодку: коралловые рифы не позволяют катеру подходить ближе. Но полное приключений путешествие, особенно если океан штормит, стоит того. Шикарные виллы расположены в девственном лесу. На тропинках можно встретить птиц, которые совсем не боятся людей. А гигантские
300-килограммовые черепахи, напротив, тянутся к людям и любят, когда их, как кошек, гладят по голове. Правда, со мной произошла история, которая еще раз доказала: во всех ЧП с животными виноват только человек. Я шла на завтрак, когда ко мне подбежала, что странно для черепахи, доброжелательная особь килограммов 300-400 весом и в полном смысле слова прослезилась, стоило мне погладить ее по голове. Тронутая такой реакцией, я захватила ей с завтрака несколько кусочков папайи. Но милая «девочка», которой всего-то лет 200, куда-то ушла. А поскольку все черепахи практически «на одно лицо», я протянула папайю, как позже оказалось, злобному самцу, охранявшему свою территорию. Тот фрукт съел, потом злобно зашипел и, вытянув свою змеиную головку, ухватил меня зубами за майку. Хорошо, что руку успела